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清濁，河洛分明，這里是河出圖，洛出書，伏羲畫八卦的地方。 這就是中華文化幾千年的繁榮之地——河南濟源。

從河洛河交匯處，沿伊洛河逆流而上五里，背靠邙山，面向伊洛河，矗立著千年河洛文化的見證——石窟寺。 始建于東晉孝文帝太和年間，距今已有1500多年。 相傳孝文帝遷都許昌后，來到鞏縣，聽說這里風景秀麗，風景宜人，于是下令修建西宣寺，聞名中外。 宋代稱凈土寺，宋明稱大理山十方凈土寺，唐代又稱石窟寺。

經過數次炮火和門前洛水的肆虐，原來的寺廟早已蕩然無存。 上圖為石窟寺大理山遠景。 在這樣的黃土山上開洞石刻，實屬罕見，令人嘆為觀止。 步入公園南門，映入眼簾的是大雄寶殿和東西兩側的耳室，屬于清代建筑群。 它記錄著世界荒涼的演變，木門下，歲月的痕跡揮之不去！

就在大理山下石刻禮佛圖，我們迎面看到，從西向東依次排列，現存洞窟5個，千佛龕1座，摩崖造像3尊，大小神像7743尊，造像銘文及其他石刻186處。 ...

第一窟中心柱北側的雕刻造像中，最精彩的部分是經柱正面的精細雕刻。 腰線雖長，但卻很輕盈，自然流暢，給人一種立體感特別強的感覺。

另外三邊分別代表過去、現在、未來。 世間的虛幻眾生不過是一張皮而已。 過去的已經過去，未來還很遙遠。 人類往往看不到現在，無法了解未來，執著于過去，仍然無法拯救自己，只能依靠神。

《帝后禮佛圖》是一幅精美的供人造像作品。 它記載了元代帝王后妃和下層貴族人物端莊奢華、虔誠樸素的宗教愛情。

皇帝頭戴平天冠，左手持蓮花枝，右手放入酒保所持的香爐中。 兩邊的調酒師或為國王拉衣服，或手持扇子或裝飾華麗的傘蓋。 其余男性雕像均頭戴高冠，各成一團，周圍有撐傘扇子的侍衛。 女像頭戴蓮花冠，各有手持傘扇的侍衛。 每層的圓形雕塑因方向和服裝的一致性而具有很強的統一感，而下層空間則因傾斜的羽扇、檐篷和飛結以及良好的密度而減少了畫面的變化。和壞角色。

這是三尊罕見的立佛，連佛衣上簡單的紋理都經過精心雕琢。 他們微笑著看著眾生，是那么的平靜。 但正臉還是拉開了佛與人之間的距離。 佛畢竟是佛。 需要崇拜。

寺內石窟石刻佛像多為方頭、圓頭，早已失去了元初深目高鼻的特點。

第三窟的一對飛天石刻禮佛圖，它們與你記憶的交集應該是一本歷史課本。 現在，歷史教科書可能已經泛黃，形象正在褪色。 但這并不影響她們絕代的優雅。 他們一手拿著蓮花枝，另一手拿著蓮花花蕾。 它們比例勻稱且紗布可滲透。 絲帶從頸后纏繞到肩前再折回頸后飄揚，給人一種特別強烈的翱翔感。 正是這纖細多彩的飛天，使整個洞窟呈現出瑰麗莊嚴的佛教凈土氣息，置身其中，猶如幻境佛國。

風露寒，人在蓮頂。 我不知道如何從沉睡中醒來。 紅簾啼鳴，烏鴉數度變暗。 “蓮花頂，這個頂是石窟中最早、最完整的一個。蓮花是底部，觀音坐蓮花上。蓮花是頂部，照耀眾生。再看，周圍的飛天。”荷花氣質優雅，腰部修長的衣裙，姿態自如。

與小佛堂相比，大佛堂較多，石窟寺內有大須彌座250座。 與小佛堂、千佛殿相輔相成，形成萬佛國。

寺廟西側的千佛殿是古代千峰之作。 相傳為武則天皇后下令，與龍門石窟同時修建。 周圍有999尊小佛，中間的幽天王石雕正好是一千尊。 。 佛與眾生之間似乎沒有距離，就如佛是人，人是佛一樣。

石窟寺內，沒有喧鬧，沒有擁擠，沒有閃爍的燈光，也沒有高高的護欄。 可以靜靜地坐在石窟里，感受時空的交錯，觸摸歷史的痕跡，欣賞精美的造像。 恍惚間，似乎還能隱約聽到石頭與金屬碰撞的聲音。

她在伊洛湖畔如此安靜，她的美麗無人知曉，事實上她并不為紅塵所擾。 臨走時，在這靜謐的花園里，我看到一個背著書包的外國游客孤獨的背影。 一座逐漸被國人遺忘的古老石窟寺卻活躍在世界的另一個角落。 平頂山石窟寺并沒有真正被遺忘的感覺。

我來了，你知道...